ضرب المثل های مشهور جهان

-هنگام ازدواج بيشتر با گوش هايت مشورت كن تا با چشم هايت. (ضرب المثل آلمانی)
٢ - مردی كه به خاطر"پول" زن می گيرد، به نوكری می رود. (ضرب المثل فرانسوی)
۳- لياقت داماد، به قدرت بازوی اوست. (ضرب المثل چينی)
۴- زنی سعادتمند است كه مطيع "شوهر" باشد. (ضرب المثل يونانی)
٥- زن عاقل با داماد "بی پول" خوب می سازد. (ضرب المثل انگليسی)
٦- زن مطيع فرمانروای قلب شوهر است. (ضرب المثل انگليسی)
٧- زن و شوهر اگر يكديگر را بخواهند در كلبه ی خرابه هم زندگی می كنند. (ضرب المثل آلمانی)
٨ - داماد زشت و با شخصيت به از داماد خوش صورت و بی لياقت. (ضرب المثل لهستانی)
٩- دختر عاقل، جوان فقير را به پيرمرد ثروتمند ترجيح می دهد. (ضرب المثل ايتاليايی)
١٠ -داماد كه نشدی از يك شب شادمانی و عمری بداخلاقی محروم گشته ای.(ضرب المثل فرانسوی)
١١- دو نوع زن وجود دارد؛ با يكی ثروتمند می شوی و با ديگری فقير. (ضرب المثل ايتاليايی)
١٢- در موقع خريد پارچه حاشيه آن را خوب نگاه كن و در موقع ازدواج درباره مادر عروس تحقيق كن. (ضرب المثل آذربايجانی)
١٣- برا ی يافتن زن می ارزد كه يك كفش بيشتر پاره كنی. (ضرب المثل چينی)
١٤- تاك را از خاك خوب و دختر را از مادر خوب و اصيل انتخاب كن. (ضرب المثل چينی)
١٥- اگر خواستی اختيار شوهرت را در دست بگيری اختيار شكمش را در دست بگير. (ضرب المثل اسپانيايی)
١٦- اگر زنی خواست كه تو به خاطر پول همسرش شوی با او ازدواج كن اما پولت را از او دور نگه دار. (ضرب المثل تركی)
١٧- ازدواج مقدس ترين قراردادها محسوب می شود. (ماری آمپر)
١٨- ازدواج مثل يك هندوانه است كه گاهی خوب می شود و گاهی هم بسيار بد. (ضرب المثل اسپانيايی)
١٩- ازدواج، زودش اشتباهی بزرگ و ديرش اشتباه بزرگتری است. (ضرب المثل فرانسوی)
٢٠- ازدواج كردن وازدواج نكردن هر دو موجب پشيمانی است. (سقراط)
٢١- ازدواج مثل اجرای يك نقشه جنگی است كه اگر در آن فقط يك اشتباه صورت بگيرد جبرانش غير ممكن خواهد بود. (بورنز)
٢٢- ازدواجی كه به خاطر پول صورت گيرد، برای پول هم از بين می رود. (رولاند)
٢٣- ازدواج هميشه به عشق پايان داده است. (ناپلئون)
٢٤- اگر كسی در انتخاب همسرش دقت نكند، دو نفر را بدبخت كرده است. (محمد حجازی)
٢٥- انتخاب پدر و مادر دست خود انسان نيست، ولی می توانيم مادر شوهر و مادر زنمان را خودمان انتخاب كنيم. (خانم پرل باك)
٢٦- با زنی ازدواج كنيد كه اگر "مرد" بود، بهترين دوست شما می شد. (بردون)
٢٧- با همسر خود مثل يك كتاب رفتار كنيد و فصل های خسته كننده او را اصلاً نخوانيد. (سونی اسمارت)
٢٨- برای يك زندگی سعادتمندانه، مرد بايد "كر" باشد و زن "لال". (سروانتس)
٢٩- ازدواج بيشتر از رفتن به جنگ"شجاعت"می خواهد. (كريستين)
٣٠- تا يك سال بعد از ازدواج، مرد و زن زشتی های يكديگر را نمی بينند. (اسمايلز)
٣١- پيش از ازدواج چشم هايتان را باز كنيد و بعد از ازدواج آنها را روی هم بگذاريد. (فرانكلين)
٣٢- خانه بدون زن، گورستان است. (بالزاك)
٣٣- تنها علاج عشق، ازدواج است. (آرت بوخوالد)
٣٤- ازدواج پيوندی است كه از درختی به درخت ديگر بزنند، اگر خوب گرفت هر دو "زنده" می شوند و اگر "بد" شد هر دو می ميرند. (سعيد نفيسی)
٣۵- ازدواج عبارتست از سه هفته آشنايی، سه ماه عاشقی، سه سال جنگ و سی سال تحمل! (تن)
٣٦- شوهر "مغز" خانه است و زن "قلب" آن. (سيريوس)
٣٧- عشق، سپيده دم ازدواج است و ازدواج شامگاه عشق. (بالزاك)
٣٨- قبل از ازدواج درباره تربيت اطفال شش نظريه داشتم، اما حالا شش فرزند دارم و دارای هيچ نظريه ای نيستم. (لرد لوچستر)
٣٩- مردانی كه می كوشند زن ها را درك كنند، فقط موفق می شوند با آنها ازدواج كنند. (بن بيكر)
٤٠- با ازدواج، مرد روی گذشته اش خط می كشد و زن روی آينده اش. (سينكالويس)
٤١- خوشحالی های واقعی بعد از ازدواج به دست می آيد. (پاستور)
٤٢- ازدواج كنيد، به هر وسيله ای كه می توانيد. زيرا اگر زن خوبی گيرتان آمد بسيار خوشبخت خواهيد شد و اگر گرفتار يك همسر بد شويد فيلسوف بزرگی می شويد. (سقراط)
٤٣- قبل از رفتن به جنگ يكی دو بار و پيش از رفتن به خواستگاری سه بار برای خودت دعا كن. (يكی از دانشمندان لهستانی)
٤٤- مطيع مرد باشيد تا او شما را بپرستد. (كارول بيكر)
٤٥- من تنها با مردی ازدواج می كنم كه عتيقه شناس باشد تا هر چه پيرتر شدم، برای او عزيزتر باشم. (آگاتا كريستی)
٤٦- هر چه متأهلان بيشتر شوند، جنايت ها كمتر خواهد شد. (ولتر)
٤٧- هيچ چيز غرور مرد را به اندازه ی شادی همسرش بالا نمی برد، چون هميشه آن را مربوط به خودش می داند. (جانسون)
٤٨- زن ترجيح می دهد با مردی ازدواج كند كه زندگی خوبی نداشته باشد، اما نمی تواند مردی را كه شنونده خوبی نيست، تحمل كند. (كينهابارد)
٤٩- اصل و نسب مرد وقتی مشخص می شود كه آنها بر سر مسائل كوچك با هم مشكل پيدا می كنند. (شاو)
٥٠- وقتی برای عروسی ات خيلی هزينه كنی، مهمان هايت را يك شب خوشحال می كنی و خودت را عمری ناراحت ! (روزنامه نگار ايرلندی)
٥١ - هيچ زنی در راه رضای خدا با مرد ازدواج نمی كند. (ضرب المثل اسكاتلندی)
٥٢ - با قرض اگر داماد شدی با خنده خداحافظی كن. (ضرب المثل آلمانی)
٥٣ - تا ازدواج نكرده ای نمی توانی درباره ی آن اظهار نظر كنی. (شارل بودلر)
٥٤ - دوام ازدواج يك قسمت روی محبت است و نُه قسمتش روی گذشت از خطا. (ضرب المثل اسكاتلندی)
٥٥ - ازدواج پديده ای است برای تكامل مرد. (مثل سانسكريت)
٥٦ - زناشويی غصه های خيالی و موهوم را به غصه نقد و موجود تبديل می كند. (ضرب المثل آلمانی)
٥٧ - ازدواج قرارداد دو نفره ای است كه در همه دنيا اعتبار دارد. (مارك تواين)
٥٨ - ازدواج مجموعه ای ازمزه هاست هم تلخی و شوری دارد. هم تندی و ترشی و شيرينی و بی مزگی. (ولتر)
٥٩ - تا ازدواج نكرده ای نمی توانی درباره آن اظهار نظر كنی. (شارل بودلر)

 

لطفا زیباترین جمله رو به نظر خودتون انتخاب کنید

پرورش سبزی

عنوان مقاله : پرورش سبزی

سبزی های مغذی

سبزی ها، موادمغذی.، ویتامین ها، آمینواسیدهای ضروری، کربوهیدرات ها و پروتیین را برای سلامتی انسان تامین می کنند. یک شخص بالغ روزانه نیازمند 300 گرم سبزی شامل 125 گرم سبزی برگی، 100 گرم سبزی ریشه ای و 75 گرم از سایر سبزی ها می باشد ولیکن غالب مردم کمتر از حد معمول مصرف می کنند. ترکیبات غذایی که متوسط برخی سبزی ها تامین می شود، به قرار زیر است:

کربوهیدارت ها: سیب زمینی، چغندرقند.

پروتیین ها: نخودفرنگی، لوبیا، نخود، اسفناج و.....

ویتامین A: هویج (نوعی زردرنگ)، اسفناج، سیب زمینی شیرین، کدو، کلم پیچ، گوجه فرنگی، گشنیز، برگ کلم، جعفری و ....

ویتامین C: گوجه فرنگی، شلغم، فلفل سبز، گل کلم، خربزه، برگ تربچه، اسفناج، کلم

کلسیم: چغندرقند، اسفناج، برگ شلغم، گشنیز، کدو، پیاز، گوجه فرنگی، کلم و.....

پتاسیم: سیب زمینی، تربچه و ....

فسفر: سیر، نخودفرنگی و ....

آهن: خربزه، هندوانه، اسفناج، نعناع                                                                                 

حفظ عناصر غذایی سبزی ها و میوه ها

بسیاری از مردم در حین پختن غذا باعث می شوند که عناصر غذایی ارزشمند را از بین ببرند. در انتخاب و آماده سازی رژیم های غذایی توجه به نکات زیر ضروری است:

-         سلولز (فیبر) موجود در غذا کمک به هضم غذا می نماید. این مواد در تمامی غلات، میوه ها و سبزی های تازه وجود دارند. گندم، هویج خام و دیگر محصولات ریشه ای منابع سرشاری از فیبرها هستند.

-         خوردن سبزی ها و میوه های تازه فصلی از نظر غذایی بسیار ارزشمند بوده و بسیار خوش طعم هستند. سبزی ها را می توان بلافاصله بعد از برداشت مصرف کود یا برای مصرف در سایر مواقع سال خشک کرده و نگهداری نمود.

-         برنج را به صورت کته پخت نمایید، چون آبی که از برنج آبکش ریخته می شود سرشار از موادغذایی می باشد.

 حفظ عناصر غذایی

توجه به نکات زیر برای کاهش اتلاف عناصرغذایی در طول پخت و فرآوری مفید می باشد.

§        برگ سبزی های ریشه ای مانند تربچه، شلغم و چغندرقند را بخورید. برگ های این نوع
سبزی ها حاوی موادغذایی بیش از ریشه ها هستند. آنها را می توانید همراه با غده ها و دیگر سبزی های برگی پخته و مصرف کنید.

§        سبزی ها را  در ظروف تحت فشار (زودپز) پخت کرده که به حفظ ویتامین های درون بافت سبزی ها به ویژه ویتامین های ب و ث کمک می کند.

§        سبزی های خرد شده باید بلافاصله پخته شده، نگهداری یا فرآوری شوند. رها کردن سبزی ها به مدت طولانی موجب از بین رفتن ویتامین ها و عناصرغذایی آنها خواهد شد.

§        سعی کنید سبزی های تازه و سالم را پخته و از آنها استفاده کنید.

§        از سرخ کردن بیش از حد سبزی ها جداً خودداری کنید.

§        سبزی های برگی را روی شعله کم بپزید. هویج و کدو تنبل را می توان در دمای بالا نیز پخت.

§        قبل از خرد نمودن سالاد، سبزی و میوه ها، باید آنها را شستشو نمود تا مانع از هدر رفتن
ویتامین ها (به ویژه ویتامین های ب و ث) و مواد معدنی آنها شود.

 

 نگهداری سبزی ها و میوه ها

1.       سبزی های خاخم مانند گل کلم، شلغم، هویج و ترب را انتخاب کنید.

2.       مواد خام را پوست گرفته، خرد کرده و بشویید.

3.       مواد آماده شده را درون ظرف شیشه ای قرار دهید.

4.       ترکیبی شیمیایی در آبی جوشیده به نسبت های 3 درصد نمک، 8/0 درصد اسیداستیک خالص و 2/0 درصد فسفات پتاسیم تهیه کنید.

5.       ظروف شیشه ای حاوی مواد خام را با این ترکیب شیمیایی پر کنید، تا لبه ظرف باید پر شود.

6.       در ظرف را محکم کرده و در محلی خشک و خنک قرار دهید.

7.       سبزی ها و میوه ها را قبل از پختن کاملا بشویید.

 

نگهداری گوجه فرنگی به صورت رب

1.       گوجه فرنگی های کاملا رسیده، قرمز و سالم را انتخاب کنید.

2.       گوجه فرنگی را شسته، خرد کرده و بخش های سبز آن را جدا کنید.

3.       گوجه فرنگی های خرد شده را توسط دست یا مخلوط کن بهم زده و پوست آنها را جدا کنید.

4.       گوجه فرنگی له شده و صاف شده را در دمای ملایم بجوشانید تا وزن کل توده به یک سوم کاهش یابد.

5.       پس از پخته شدن حدود یک قاشق چایخوری اسیداستیک خالص به ازای هر کیلو رب حاصله افزوده و به مدت 5 الی 8 دقیقه آن را بجوشانید.

6.       به ازای هر کیلوگرم تولید نهایی در حدود 4/0 گرم سولفات پتاسیم و 2/0 گرم بنزوات سدیم که در اندکی آب حل شده است اضافه کرده و کاملا بهم بزنید.

7.       رب گوجه فرنگی حاصله را درورن ظروف شیشه ای تمیز تا دهانه ظرف بریزید. در ظرف را کاملا بسته و در محلی خشک و خنک نگهداری کنیم.

 

 تخمیر سبزی ها

1.       کلم ها و هویج های مرغوبی را انتخاب کنید.

2.       برگ های خارجی کلم را حذف کرده و کلم ها را به صورت حلقه های باریکی برش دهید. هویج ها را پوست کنده و پس از تمیزکردن، آن را برش دهید. برش های هویج و کلم را به نسبت 1:1 با هم مخلوط کنید.

3.       به مخلوط حاصله 5/2 درصد نمک و 5/1 درصد پودر خردل اضافه کنید.

4.       به مدت دو هفته، هر روز یک بار مخلوط حاصله را تکان دهید.

5.       مخلوط تخمیر شده آماده مصرف می باشد.

 

نگهداری با روش تخمیر

در صورتی که در باغچه خود سبزی تولید می کنید، به راحتی و بسیار ارزان می توانید به نگهداری آنها اقدام کنید. با نگهداری سبزی ها می توانید در تمام طول سال از سبزی ها لذت ببرید.

 تخمیر

تخمیر راهی است مهم در نگهداری انواعی از سبزی ها با هم در یک زمان، که یکی از سبزی ها در این روش باید کلم باشد. کلم حاوی موادی است که به عمل تخمیر کمک می کند. در صورتی که کلم در دسترس نباشد، می توان از تربچه یا خیار به جای آن استفاده کرد.

 مراحل کار

1.       هر نوع سبزی را می توانید به جز گوجه فرنگی، سیب زمینی شیرین و یا دیگر سبزی هایی که از نظر موادقندی غنی هستند انتخاب کنید. سبزی ها را به طور کامل شستشو داده و با پارچه ای تمیز آنها را خشک کنید.

2.       سبزی ها را برش دهید. بهتر است از چاقوی استیل و یا خرد کننده استفاده کنید.

3.       کلم (تربچه یا خیار) باید حداقل نیمی از کل وزن مخلوط سبزی ها را شامل شود.

4.       مقدار 22 گرم (5 ـ 4 قاشق چایخوری) نمک به ازای هر کیلوگرم سبزی خرد شده اضافه نموده و کاملا مخلوط کنید. به مدت یک یا دو ساعت مخلوط را بهمان حالت نگهدارید.

5.       سپس مخلوط حاصله را در ظروف شیشه ای یا پلاستیکی مانند سطل قرار دهید. اندازه ظرف بسته به نیاز شما می باشد. اگر از ظرف چوبی یا سفالی استفاده می کنید قسمت های داخلی ظروف را روغن بزنید.

6.       مخلوط سبزی خرد شده را درون ظرف فشار دهید تا وقتی که ظرف کاملا پر شود.

7.       ورقه ای از پلاستیک دو برابر دهانه ظرف تهیه کرده و روی مخلوط را کاملا بپوشانید.

8.       روی صفحه پلاستیکی نیز آنقدر فشار دهید تا هوای زیر آن کاملا تخلیه شود.

9.       روی صفحه پلاستیکی مقداری آب بریزید به نحوی که بر صفحه روی مخلوط سبزی ها فشار بیاورد.

10.    لبه های آویزان صفحه پلاستیکی را با نخی در اطراف گردن ظرف محکم کنید تا غیرقابل نفوذ به هوا شود.

11.    ظرف را در محل خنک قرار دهید.

 نکته

سبزی ها را می توان به مدت سه ماه به وسیله تخمیر نگه داشت. اما وقتی که در ظرف باز شد سبزی های درون آن باید در همان روز مصرف شوند. امکان نگهداری سبزی های باقی مانده با استفاده از یخچال و ترکیبات نگهدارنده وجود ندارد.

 آماده سازی

سبزی های تخمیر شده ترش هستند. بنابراین آنها را کاملا در آب شستشو دهید تا کاملا اسید و آب آنها شسته شود. مخلوط حاصله را بسته به سلیقه خود بپزید.

 نوشیدنی نرم

برای ساختن نوشیدنی نرم می توان شکر و ادویه را به آب تخمیر شده افزوده و پس از حرارت دادن آن را نگهداری کرد.

 آب تخمیر شده

به جای دور ریختن آب حاصله از تخمیر، می توان این آب را به عنوان یک نوشیدنی جمع آوری و نگهداری کرد. آب سبزی های تخمیر شده سرشار از ویتامین B و C می باشد . این آب می تواند موجب افزایش اشتها در افراد شود. آن را قبل از غذا میل کنید.

انبارهای خنک بی نیاز ازمصرف انرژی

گندیدگی میوه ها و سبزی های تازه به صورت یک مشکل جدی به خصوص برای مناطق گرمسیری
 می باشد. سردخانه ها می توانند موجب طولانی تر شدن عمر محصولات تازه بشوند، لیکن تجهیزات سردخانه از نظر خرید,‌ راه اندازی و نگهداری بسیار گران هستند. با این وجود یک راه حل عملی ترو کم هزینه تر برای نگهداری میوه ها و سبزی ها درون مزرعه یاخانه وجود دارد، که با استفاده از نیروی
 خنک کنندگی، پدیده تبخیر عمل می کند. اتاق خنک بی نیاز از مصرف انرژی 10 الی 15 درجه خنک تر از هوای بیرون بوده و حدود 90 درصد رطوبت نسبی دارد. همچنین ساخت آنها با استفاده از مصالح موجود مانند آجر، ماسه ، نی، کاه و سبدهای کنفی به راحتی امکان پذیر است.

 نحوه ساخت

1.       محلی مرتفع را نزدیک به یک منبع آب انتخاب کنید.

2.       کف اتاق را با آجر بپوشانید.

3.       یک دیوار دو لایه به ارتفاع 70 سانتی متر ایجاد کنید طوری که 5/7 سانتی متر بین دو دیوار فضای خالی باشد.

4.       اتاق ساخته شده را با آب خیس کنید.

5.       ماسه نرم رودخانه ای را با آب خیس کنید.

6.       فضای خالی بین دو دیواره را با این ماسه مرطوب پر کنید.

7.       یک شاسی (در) پوشیده با (نی)، کاه یا کلش بسازید.

8.       سایه بانی به صورت شیروانی روی اتاق به منظور جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب و همچنین بارندگی بنا کنید.

 طریقه استفاده

§        ماسه، آجرها و پوشش روی اتاق را مرطوب نگهدارید.

§        دو بار در روز: صبح و عصر، اتاق را مرطوب کنید. می توان با استفاده از لوله های پلاستیکی متصل به منبع آب یک سیستم آبیاری قطره ای طراحی کرد.

§        میوه ها و سبزی های خود را درون سبدهای مشبک پلاستیکی  بریزید. از جعبه های ساخته شده از چوب، نی و یا مقوا، به دلیل تخریب این مواد در اثر رطوبت باید خودداری کرد.

§        سبدهای پلاستیکی را با یک صفحه پلی اتیلن نازک بپوشانید.

§        اتاق را پس از سه سال، با آجر تازه نوسازی کنید. (منفذ و سوراخ های ریز درون آجر به مرور زمان بسته شده و از بازدهی اتاق می کاهد).

 مزایا

§        افراد غیرحرفه ای نیز قادر به ساخت این اتاق ها هستند.

§        نیازی به انرژی الکتریکی و مکانیکی ندارد.

§        امکان نگهداری محصولات زارعین خرده پا را برای مدت چند روز فراهم کرده و از زیان در فروش محصول جلوگیری می کند.

§        به عنوان انبارهای خانگی نیزقابل استفاده می باشد.

§        ضایعات را کاهش داده و هزینه ساخت خود را در مدت کوتاهی تامین می کند.

§        مناسب نگهداری کوتاه مدت پنیر، شیر و غذاهای پخته نیز می باشد.

§        همچنین می توان از آن برای کاشت قارچ، پرورش کرم ابریشم و انبارکودهای دامی استفاده نمود.

نکته ها:

§        اتاقک را در جایی بنا کنید که نسیم ملایمی میوزد.

§        در محلی بلند ساخته شود تا از گندیدگی جلوگیری شود

§        از آجرهای سالم و تمیز با تخلخل مناسب استفاده کنید.

§        ماسه ها باید تمیز و عاری از موادآلی، رس وغیره باشد

§        آجرها و ماسه ها را با آب، مرطوب نگهدارید.

§        ار زیزش قطرات آب روی محصول نگهداری شده جلوگیری کنید.

§        اتاق را تمیز نگهدارید.

§        اتاق خالی باید با قارچ کش و حشره کش های مناسب ضدعفونی شود.

 

احتیاط

قبل از ضدعفونی اتاقک با آفت کش ها و یا قارچ کش ها همه محصولات نگهداری شده درون اتاق را تخلیه کنید.

 معایب

§        نیازمند سرمایه گذاری زیادی است.

§        عملکرد آن وابسته به وجود یک منبع قابل اطمینان آب در تمام طول سال می باشد.

 عمل نگهداری میوه ها و سبزی ها در اتاقک های خنک

اتاقک خنک (روزها)	فضای آزاد (به روز)	زمان نگهداری		تولید
3 10 ـ 8 6 ـ 5 12 ـ 10 97 60 ـ 50	کمتر از یک روز 3 2 ـ 1 5 ـ 4 40 10 ـ 8	تابستان بهار و پاییز تابستان بهار و پاییز تابستان پاییز و زمستان	سبزی های برگی   سایر سبزی ها     سیب زمینی پرتقال

خچال بدون یخ ساخته شده از چوب (نی) یا حصیر

در نواحی روستایی، نگهداری سبزی ها، شیر و دیگر موادغذایی فسادپذیر مشکلی است که در ماه های تابستان بسیار شدیدتر است. محفظه های خنک حصیری وسیله ای است ارزان قیمت برای نگهداری موادغذایی که می تواند به راحتی توسط زنان روستایی بدون دسترس به مواد رایج ساخته شود.

مواد موردنیاز

-         یک سبد استوانه ای ساخته شده از نی یا حصیر و یا شاخه های کم قطر درختان

-         یک عدد درپوش

-         پارچه کنفی

-         سینی فلزی یا سفالی (دایره یی یا مربعی شکل)

-         سنگ یا آجر

محفظه خنک کننده را به اندازه ای بسازید که برای تامین مواد لازم برای یک خانواده مناسب باشد.

طرز ساخت

1.       سبد را با پارچه کنفی بپوشانید. پارچه کنفی را به لبه سبد بدوزید. لبه پایینی پارچه باید از دو انتهای سبد آویزان باشد.

2.       چهار یا پنج آجر یا سنگ به صورت دایره یی روی زمین قرار دهید و سینی فلزی یا سفالی را روی آنها بگذارید.

3.       سه یا چهار سنگ (یا آجر نصف شده) به صورت دایره یی درون سینی قرار دهید.

4.       سبد پوسیده شده با پارچه کنفی ار روی سنگ های درون سینی قرار دهید.

5.       ظرف را با آب پر کنید. دقت داشته باشید که لبه آویزان پارچه کنفی درون آب قرار گرفته باشد.

طریقه استفاده از محفظه خنک کننده

1.       غذاهای فسادپذیر خود را در سبد قرار دهید.

2.       سرپوش را روی سبد قرار دهید. سرپوش نیز با پارچه کنفی پوشیده شده باشد.

3.       آب از پارچه کنفی، تبخیر شده و محتوای درون سبد را خنک و تازه نگه می دارد. پارچه کنفی را (هم قسمت بالایی و هم دیواره های اطراف را) به صورت دوره ای با آب تمیز مرطوب کنید

شاه اسماعیل صفوی»

..
	نوزدهم رجب 930 قمری، درگذشت «شاه اسماعیل صفوی» و جلوس «شاه طهماسب»
در 19 رجب 930 ه.ق (24 مه 1524 میلادی)، شاه اسماعيل اول، پادشاهى كه سى و هشت بهار را ديده بود و نزديك به بيست و چهار سال بر تخت سلطنت نشسته بود و به مرگ نمى انديشيد و آرزوها در سر مى پروراند، چشم از جهان فرو بست. سلسله صفوى تأسيس خود را مديون او و پيروان و مريدان وفادارش است. سده‌ی دهم هجری/ شانزدهم ميلادی با حادثه‌ی بزرگی در ايران همراه بود. در سال 907ق/ 1502م اسماعيل صفوی از خاندان شيخ صفی الدين اردبيلی، پس از 12 سال تلاش و از ميان بردن 50 حاکميت محلی، سرانجام در تبريز تاجگذاری کرد. او با محور قرار دادن مذهب تشيع، حکومتی يکپارچه و متمرکز ايجاد کرد. شاه اسماعيل به دو نکته‌ ی اساسی توجه داشت: يکی مذهب تشيع و ديگری زبان ترکی. اولی پايه و اساس قدرت گيری خاندان صفويه بود و دومی عامل بسيج هواداران صفويه. در سپاهی که شاه اسماعيل برای اجرای اهدافش گرد آورده بود، قبايل ترکی چون شاملو، استاجلو، تکه للو، روملو، افشار، ذوالقدر، قاجار و ارساق شرکت داشتند. اين قبايل در زمان شيخ حيدر پدر شاه اسماعيل، با نام قزلباشان معروف شدند. قزلباشان هسته‌ی اصلی سپاه شاه اسماعيل را تشکيل می‌دادند. عامل ارتباط معنوی و ظاهری شاه اسماعيل با مريدانش نيز زبان ترکی بود. با به قدرت شاه اسماعيل، زبان ترکی نيرويي دوباره گرفت. شاه اسماعيل خود به ترکی شعر می‌سرود و قسمت مهم اشعار او در عشق امام علی (ع) و امامان شيعه است. او محبوب مردم ایران بود. بنیانگذاری یک امپراطوری با مرزهای تقریباً مشابه کنونی ایران، تشکیلات سیاسی این سرزمین ها، ثبات نسبی داخلی و حفظ و حراست از شر دشمنان خارجی از دلایل این محبوبیت محسوب میشد. در یک بازنگری می توان دریافت که تبلیغ تشیع به عنوان مذهب رسمی کشور، البته با شیوه های نه چندان مقبول سنجیده نیز، تأثیری محدود در وحدت امپراطوری و مردم داشت. شاه اسماعیل به محض آنکه بر تخت سلطنت نشسته بود، مذهب تشیع را در کشور، کیش رسمی قرار داده و دولتی نیرومند به وجود آورد. چالدران جلگه اى است با 750 كيلومتر مربع در شمال غربى خوى. اما آنچه اين دشت را مشهور كرده جنگ سختى است كه در آن دو سپاه ايران و عثمانى با هم روبرو شدند و شكست ايرانيان كه در عين حال از چنان رشادت و دلاورى سرشار بوده است كه به شكست نمى مانست. آنچه ايرانيان را با آن همه دلاورى كه كردند به شكست كشاند چيزى نبود جز سلاح آتشينى كه ترك هاى عثمانى از آن بهره مند بودند و در دشت باز چالدران سپاه 20 هزار نفره ايران را كه اتفاقاً از لحاظ تعداد هم از لشگر عثمانى كمتر بودند و تنها بر حميت و جنگاورى و زبدگى ايشان حساب باز نشده بود، شكست. اين نكته را هم بايد يادآورى كرد كه ايرانيان در آن زمان مى توانستند به سلاح گرم دسترسى پيدا كنند و مشكلى در اين كه تجهيزاتى مانند توپخانه و تفنگ را مهيا كنند، نداشتند، اما شاه اسماعيل صفوى معتقد بود كه استفاده از سلاح آتشين خلاف مردانگى است بنابراين سپاه ايران با شمشير و كمان و تبرزين و گرز به جنگ با توپخانه عثمانى پرداخت. جالب اينجاست كه با همين تسليحات هم شاه اسماعيل و فرماندهانش نقشه اى براى خنثى كردن سلاح هاى آتشين ترك ها داشتند كه تا حدى هم موفق بود و چند توپ عثمانى ها با حملات سريع سواره نظام صفوى خاموش شد اما در نهايت تفنگ داران ترك و توپخانه عثمانى با تلفات سنگين توانست، ايرانيان را شكست دهد و شاه اسماعيل تنها با 600 نفر از سواران، چالدران را ترك گفت، جنگ چالدران اسير نظامى نداشت و ايرانيان با كشته شدن، اسارت را نپذيرفتند، جنگ چالدران نظر جانشينان شاه اسماعيل را درباره جنگ و مردانگى و جوانمردى تغيير داد و سلاح آتشين در سپاه ايران راه يافت.   كشته شدن رهبر ازبك ها توسط ساه اسماعيل در نبردي در نزديك مرو يه سال 1510 ميلادي   شاه اسماعيل صفوی بعد از شكست مقابل سلطان سلیم عثمانی، از سلاطین عثمانی به شهر سراب روی آورد و هنگامی که عازم قفقاز بود بیمار شد و در سال 930 در اين شهر درگذشت. در آن زمان او 38 ساله بود و 24 سال از پادشاهی وی می گذشت. جسد اسماعیل اول را به اردبیل آورده و در آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی به خاک سپردند. در اوايل حكمرانی صفويه كه شهرهای تبريز و اردبيل از شهرهای مهم به شمار می رفتند، سراب به دليل نزديكی به اين دو شهر و موقعيت سوق الجيشی، از اهميت ويژه ای برخوردار بود. در دوران بعد از حاكميت اسلام در ايران و آذربايجان، شهر سراب هم چنان ارزش و اعتبار شهری خود را حفظ كرد و به لحاظ موقعيت ويژه جغرافيايی و حاصل خيزی خاک هميشه مورد توجه حكم رانان بود.  شهر سراب در دوران حكومت مغولان از مراكز عمده حكومتی آذربايجان بود. پس از مرگ اسماعیل، پسرش طهماسب اول بر اریکه ی قدرت تکیه زد. شاه طهماسب هنگامی که به سلطنت رسید تنها ده سال داشت. مسلماً چنین فردی با این شرایط هرگز نمی توانست فرد قابلی برای سلطنت بر ایران باشد. جلوس به تخت سلطنت با کمک و دخالت سران قزلباش میسر شد. هر چند که پس از آشکار شدن این جریان معضلات فراوانی کشور را فرا گرفت و درگیری های بسیاری میان سران قزلباش و قبایل ترکمان صورت گرفت. قدرت طلبی های فوق بود که توان نظامی ایران را مقابل دشمنان خارجی اعم از عثمانیان در غرب و ازبکان در شرق به تحلیل برد.

«سیب زمینی»

™ بنام زیباترین نام هستی ، خدای خوب و مهربان ˜

 

«سیب زمینی»

 

با سلام حضور همه دوستان وعزیزان :

حتماً روزی یکبار یا هفته ای چند بار شاهد حضور سیب زمینی در سر سفره ی خود هستیم آیا تاکنون از خودمان پرسیده ایم ،این چیست که می خوریم .پس در خواندن این مقاله همراه ما باشید:ا ...

سیب زمینی در زمان ناصر الدین شاه و بوسیله میرزاملکم خان به ایران آمد و به همین خاطر مدتی به "آلو ملکم" معرف بود. در فارسی به سیب زمینی ،در عرب به بطا بطا ،در ترکی به یرآلما و در لاتین به سولانا مشهور است . زادگاه اولیه آن امریکای جنوبی است و برای اولین بار ملاحان اسپانیولی سیب زمینی را در کشور پرو پیدا کردند و در سال 1550 آنرا به اروپا آوردند و از آن تاریخ کشت آن در جهان شروع شد و اگنون در بیشتر کشورها من الجمله استان اردبیل در سطح گسترده به عمل می آید..  

گل و برگ سیب زمینی به علت داشتن سم سولانین چندان مصرفی ندارد .این سم در تمام قسمت های بوته وجود دارد و تنها در غده مقدار آن بسیار کم است  ولی پس از جوانه زدن زیاد می شود و حتی الامکان نباید مصرف شود. علامت مصمومیت ،سوزاندن بیخ گلوست . این سم قی آور بوده ،مردمک چشم را باز می کند ،تولید سرگیجه و اسهال می نماید ،رنگ چهره را برافروخته و ایجاد تشنج می کند .درمان آن پس از سشتشوی معده ،خوردن شیر و تخم مرغ است .

غده سیب زمینی دارای ویتامین ث و ب واملاح پتاسیم و فسفر و آمن و منیزیم و آهک است. یه علت داشتن 20 میلی گرم ویتامین ث در صد گرم ضد رقیق شدن و فساد خون بوده ،لثه ها را محکم و از خونریزی جلوکیری می کند .البته در اثر ماندن در انبار و پختن بصورت پوست کنده و آب پز مقدار 40الی 50درصد آن بهدر میرود. برای حفظ ویتامین ث تنوری و کباب شده آن را مصرف کنید..

به علت داشتن 5 گرم املاح پتاسیم در یک کیلوگرم مقوی قلب بوده وبا داشتن مواد نشاسته ای برای مبتلایان به مرض قند مضر نبوده و فایده دارد.به بیماران قلبی توصیه می کنند که برای جبران کمبود پتاسیم ،یک رژیم غذائی سیب زمینی حالت تنوری و بدون نمک داشته باشند. چون آب پزی باعث حل شدن املاح پتاسیم در آب شده که در این حالت برای بیماران قلبی مفید نمی باشد.

بدترین غذائی که با سیب زمینی درست می کنند سرخ کرده ی آن است که متاسفانه امروزه در تمام دنیا و بالاخص کشور ما مد شده است . اگر می خواهید سیب زمینی را با روغن میل نمائید بهتر است آب پز آن را گرم گرم پوست کنده ،با کره مخلوط و نرم کنید .و اگر می خواهید با روغن بپزید حتما از روغن گیاهی استفاده کنید. برای اینکار خلال های سیب زمینی را در روغن مایع داغ بریزید و بهم بزنید و پس از آنکه کف آن تمام شد و بخوبی پخته شد آنها را با کفگیر گرفته و در آبکش بریزید تا روغن اضافی آن خارج شود.

غده سیب زمینی صرف نظر از یک منبع تغذیه بعنوان یک گیاه داروئی است .در ذیل به تعدادی از آنها اشاره می شود:

1)اگر آب پز آن را گرم گرم پوست کنده و له کنید و روی مواضع دردناک و متورم بگذارید ،درد آنها را تسکین خواهد دهد.

2)بعلت داشتن املاح فسفر قوای عقلانی را تقویت می کند.

3)با افزایش ادرار ،کلیه و مثانه را زهکشی می نماید.

4)مهمترین خاصیت درمانی سیب زمینی معالجه زخم معده است .بعلت داشتن دیاستاز و آنزیمی مخصوص زخم معده را التیام می بخشد.برای معالجه زخم معده ،آب نوع اسلامبولی آنرا خام گرفته و میل نمائید.

5)رنده کرده خام سیب زمینی ترک دست و پا را که در اثر سرما زدگی پیدا می شود و درد سوزش و سوختگی را بر طرف می کند. همچنین جوش های چرکی جلدی را درمان می کند.

6)اگر خام سیب زمینی را در شیر رنده کنید و کمی گلاب به آن اضافه نمائید ،بهترین شیر زیبائی جهت نرم و لطیف کردن پوست های دست و صورت است.

7)برای باز شدن آبسه دندان ،تنوری یا پخته آنرا کرم کرم له کرده ،کنار آن بگذارید.

خانم های گرامی علاوه بر استفاده سیب زمینی در آبگوشت ،طاس کباب ،اسلامبولی و خورش قیمه و...در موارد ذیل نیز می توانند از سیب زمینی بهره جویند:

1)اگر آبگوشت یا آش شما در اثر غفلت شور شد میتوانید تکه های سیب زمینی را در آن بیندازید تا نمک اضافی را جذب نماید.

2)اگر در سماور یا کتری شما املاح آهکی رسوب کرده و قشر سختی بوجود آمده است می توانید پوست سیب زمینی را در آن ریخته و بجوشانید تا آنها را کنده و تمیز نماید.

3)اگر غذای شما در اثر مسامحه سوخت و دیگ شما ته گرفت می توانید چند دانه از نوع آردی سیب زمینی را در آن انداخته ،در کمی آب بپزید و بعد آنرا به ته دیگ مالیده و ذرات سوخته را به کمک آن پاک نمائید.

 

 

 

باتشکر محمد ابراهیم محمدی

درباره آفتاب‌سوختگی

درباره آفتاب‌سوختگی

 

آفتاب سوختگى به معناى سوختن پوست به علت در معرض قرارگيرى به نور خورشيد يا ساير منابع اشعه ماوراى بنفش است.

آفتاب سوختگى هنگامى رخ مى‌دهد که مقدار تابش اشعه خورشيد يا ساير منابع نورى حاوى اشعه ماوراى بنفش بيش از توانايى رنگدانه محافظت كننده پوست بدن يعنى ملانين باشد.

آفتاب سوختگى شديد به همان اندازه سوختگى حرارتى وخيم است و ممكن است همان اثرات عمومى مانند تاول زدن، ورم و تب را داشته باشد. بنابراين نبايد آفتاب سوختگى را بى‌اهميت انگاشت.

 هرسال بسيارى از افراد در نتيجه قرار گرفتن در معرض نور شديد خورشيد فوت مى‌كنند و ميليون ها نفر دچار آفتاب‌سوختگى مى‌شوند. 

آفتاب‌سوختگى برخلاف سوختگى حرارتى فوراً تظاهر نمى‌كند.

 بنابراين هنگامى كه دردناكى و قرمزى پوست شروع می‌شود، آسيب پوستى از قبل رخ داده است. درد در ۶ تا ۴۸ ساعت ابتدايى پس از قرار گرفتن در معرض آفتاب شديد بيشترين شدت را دارد. در موارد شديد ممكن است پوست تاول بزند. تورم پوست، به خصوص پاها شايع است.

سمومى در بدن به علت آفتاب سوختگى آزاد مى‌شوند و باعث ایجاد تب به صورت يك علامت معمول می‌شوند. پوسته ريزى معمولاً سه تا هشت روز پس از قرارگرفتن در معرض آفتاب شديد رخ مى دهد.

عواقب درازمدت سال هاى متوالى قرار گرفتن در معرض نور تند خورشيد نیز مهم هستند.

 يك بار آفتاب سوختگى همراه با تاول زدن پوست احتمال سرطان سلول هاى رنگى پوست (ملانوسيت ها) را كه ملانوم ناميده مى شود دو برابر مى‌كند. قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورشيد باعث پيرى زودرس پوست و ايجاد چين و چروك در آن مى شود. لكه هاى پيرى  (lentigo) نتيجه تابش نور خورشيد به پوست هستند.

سرطان پوست (چه از نوع سلول پايه اى و چه از نوع سلول فلسى) مستقيماً با ميزان قرار گرفتن در معرض آفتاب (كه بر حسب دو عامل رنگدانه هاى پوست و ساعات زير آفتاب بودن معين مى شود) ارتباط دارد.

 نهايتاً در معرض قرارگيرى به نور خورشيد و صدمه ناشى از اشعه ماوراى بنفش در ايجاد آب مرواريد دخيل دانسته شده است.

كرم هاى ضد آفتاب بسيار موثرى براى محافظت در برابر اشعه هاى ماوراى بنفش A و B (به ترتيب اشعه ماوراى بنفش داراى طول موج بلند و كوتاه)، كه اجزاى نور خورشيد هستند، مسئول سوختن و تغييرات سرطانى در پوست هستند.

 كرم هاى ضدآفتاب، لباس هاى پوشاننده و عينك هاى آفتابى ضد اشعه ماوراى بنفش، همگى براى پيشگيرى از قرار گرفتن در برابر نور خورشيد توصيه مى‌شوند. استفاده از كرم ضدآفتاب داراى فاکتور محافظتى نور خورشيد (SPF) بالا توصيه مى شود.

 اعداد بالاتر SPF بيانگر قدرت محافظت بيشتر كرم است. متاسفانه راهى براى "برنزه شدن بى خطر" در آفتاب وجود ندارد.

اگر دچار آفتاب سوختگى شديد:

• دوش يا حمام آب سرد بگيريد يا پارچه مرطوب و سرد روى سوختگى قرار دهيد.
• کرم‌های حاوى بنزوكائين، ليدوكائين و وازلين روی پوست نمالید.
• اگر تاول پوستى به وجود آمده است، پانسمان خشك ممكن است از عفونت جلوگيرى كند.
• •اگر پوستتان تاول نزده است، از كرم هاى مرطوب كننده براى تسكين ناراحتى استفاده كنيد.
• داروهاى مسكن مانند ايبوپروفن را براى تخفيف درد مصرف كنيد.

در صورتى كه به همراه آفتاب سوختگى تب داريد یا تاول هاى پر از مايع، سرگيجه يا اشكالات بينايى به همراه آفتاب سوختگى وجود دارند. باید فورا به پزشک مراجعه کنید.

  

 

 

گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی:

گردآورنده: محمد ابراهیم محمدی

گیاهان آپارتمانی بیشتر به جهت شکل ، اندازه و وضعیت شاخه و برگ مورد استفاده قرار می گیرند و گل در آنها کمتر مطرح است. معمولا سایه یا سایه آفتاب دوست هستند و منشا بیشتر آنها جنگلهای گرمسیری است.

نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی:برای نگهداری و پرورش گیاهان آپارتمانی به نکات زیر باید توجه شود:

خاک

مناسب ترین خاک خاک سست با زهکشی خوب است، استریل شده و غنی از مواد آلی که بسته به نوع گیاه مخلوطی از خاکبرگ، تورب، خاک باغچه و ماسه بکار می برند.

نور

مناسب ترین نور3000-1000 فوت کندل است و بنابرین در تابستان که نور شدید است حدود 3/2 و در بقیه فصول نصف تا 3/1 نور باید به نحوی حذف گردد. بطور کلی پنجره های مشرف به شمال برای این گیاهان مناسب است.

به صورت کلی گیاهان آفتاب دوست 5000-3000 فوت کندل و گیاهان سایه آفتاب دوست 3000-1000 و گیاهان سایه دوست زیر 1000 فوت کندل نور نیاز دارند.

حداقل نور لازم برای فتوسنتز گیاهان سایه دوست 100-50 فوت کندل است.

گیاهانی که به نور زیاد نیاز دارند:

اکثر گیاهان آپارتمانی که برای تولید گل هم مفیدند مانند گلوکسینیا، بگونیاريا، سیکلمن و همچنین اکثر کاکتوسها و گیاهان گوشتی به نور شدیدتری نیاز دارند و لذا در آپارتمان باید در مقابل پنجره های رو به آفتاب و بدون پرده و یا جایی که انعکاس نور بیشتر است قرار بگیرند.

گیاهانی که به نور متوسط نیاز دارند

گیاهانی که به نور متوسط نیاز دارند بهتر است در مقابل پنجره های جنوبی که پرده دارد و مقداری از نور را کم می کند و یا در مقابل پنجره های شرقی- غربی قرار گیرد.

مانند کوردیلین، سجافی، پپرومیا و کروتون

گیاهانی که به نور کم نیاز دارند

این گیاهان سایه دوست هستند و در سالن ها و در جاهایی که بیش از 3 متر با پنجره فاصله دارد نگهداری می شود.مانند سیسوس، عشقه، برگ عبایی و مارانتا

حرارت

تمام گیاهان بین حد دمایی ماکزیمم و مینیمم قادر به رشد و نمو هستند که این دو حد برای گیاهان مختلف متفاوت است. گیاهان آپارتمانی را از این لحاظ به سه گروه تقسیم می کنند:

گیاهانی که به هوای خنک نیاز دازند

حداقل دمای 8 – 5 و حداکثر دمای 16 – 13 مناسب است مانند موچسب و کاج مطبق

گیاهانی که به هوای ملایم نیاز دارند

حداقل دمای 13 – 10 و حداکثر دمای 21 – 18 مناسب است مانند مارچوبه، برگ عبایی، کالادیوم و فیلودندرون

گیاهانی که به هوای گرم نیاز دارند

حداقا دمای 19 – 16 و حداکثر دمای 30 – 28 مانند سانسوریا، پاندانوس، یوکا و آناناس

توجه داشته باشید که محدوده دماهای ذکر شده برای رشد ایده آل است و خارج از این محدوده ها گیاهان هم رشد می کنند ولی مطوب نیست.

برای گل انگیزی یا تشکیل جوانه گل در گیاهان آپارتمانی دمای معینی لازم است مثلا بنت قنسول در بالای 15 و آزالیا بالای 17 تولید جوانه گل می کند.

نیاز آبی

· گیاهانی که به آب زیاد نیاز دارند

خاک گلدان این گیاهان باید همیشه مرطوب باشد مانند نخل مرداب ، مارانتا و پامچال

· گیاهانی که به آب متوسط نیاز دارند

خاک گلدان این گیاهان باید نسبتا مرطوب باشد مانند فیلودندرون، پتوس، پپرومیا، شفلرا و نخل زینتی

· گیاهانی که به آب کم نیاز دارند

این گیاهان مقاوم به خشکی هستند آبیاری آنها باید پس از خشک شدن گلدان یا خاک بستر صورت گیرد و اگر آبیاری مدتی به تاخیر بیفتد به گیاه آسیبی نمی رسد مانند سانسوریا، گاستریا، کاکتوس و دیگر گیاهان گوشتی

آبیاری

1. میزان آبیاری:

همیشه ته گلدان باید زهکش داشته باشد و موقع آبیاری خاک گلدان کامل خیس شود . اگر گلدان زهکش ندارد آبیاری باید تنظیم شود که آب ته گلدان جمع نشود.

2. کیفیت آب آبیاری:

بهترین دمای آب آبیاری دمای اتاق است (16 درجه سانتیگراد) که مخصوصا در زمستان باید توجه شود.

آب لوله کشی مقداری فلوراید دارد که برای بعضی گیاهان مضر است مانند دراسنا، سجافی و مارانتا پس از آبی مانند آب چشمه یا چاه استفاده کرده و یا از آبی با PH برابر 5 .6 – 6 كه فلورايد در اين محدوده جذب نمي شود بکار بریم و هرگز از کود سوپر فسفات استفاده نشود که حاوی مقدار زیادی فلوراید است.

بعضی گیاهان مانند سرخس به کلر آب حساس است و باید مدت 24 - 12 ساعت آب در یک محل ساکن بماند تا کلر آن خارج شود و سپس آنرا بکار ببریم .

6 رطوبت هوا

· گیاهانی که در رطوبت نسبی بین 95 – 75 در صد رشد خوبی دارند مانند کوردیلین، بنفشه آفریقایی و بسیاری از سرخسها

· گیاهانی که به رطوبت نسبی بین 75 – 50 در صد نیاز دارند مانند برگ بیدی، سانسوریا، نخل زینتی و سیکلمن

· گیاهانی که به رطوبت نسبی 50 – 25 درصد نیاز دارند مانند کراسولاسه ها و کاکتوسها

ازدیاد گلها و گیاهان آپارتمانی

v قلمه: متداولترین روش تکثیر گیاهان آپارتمانی است.که انواع زیر را شامل می شود:

· قلمه خشبی: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند نسترن

· قلمه نیمه خشبی: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند آزالیا و کاملیا

· قلمه ساقه گلدهنده: مانند اشوریا و گل حنا

· قلمه چوب نرم یا سبز: به طول 15 – 10 سانتیمتر مانند خرزهره و اسپیره

· قلمه علفی: به طول 12 – 8 سانتیمتر که برگهای پایینی حذف می شود مانند کاکتوسها، آناناس، شمعدانی، حسن یوسف، بگونیا، دیفن باخیا، سیسوس و عشقه

· قلمه برگ: در این تکثیر از پهنک برگ و دمبرگ به تنهایی یا هر دو با هم استفاده می شود. در بخش تحتانی برگ ، ریشه و جوانه نابجا تولید می شود و برگ اولیه بتدریج از بین می رود مانند سانسوریا و بگونیا

· قلمه جوانه برگ: همراه بودن بخشی از ساقه همراه برگ گاهی باعث گرفتن بیشتر قلمه می شود مانند فیکوس و کراسولا که قلمه برگ و دمبرگ بدون وجود ساقه جوانه دار ریشه تولید می کند اما جوانه تولید نمی کند .

· قلمه ریشه: ماند رودودندرون(نوعی آزالیا) ، بگونیای ریزوم دار

v بذر: بعضی از گیاهان آپارتمانی با بذر قابل تکثیر هستند ولی معمولا با روشهای تکثیر غیرجنسی تکثیر می شوند. مانند بگونیای همیشه گلدار، فیکوسها، مارچوبه ها و بنفشه آفریقایی

v ریشه وش: تولید جوانه نابجا روی ریشه

v تقسیم طوقه: مانند بنفشه آفریقایی، اسپاتی فیلوم و آگلونما

v پاگیاه: شاخه کوتاه و ضخیمی است که حالت روزت دارد و یا پیازچه های جانبی روی گیاهان تک لپه و پیازی مانند ارکیده، آلوئه، موز و آناناس

v پیاز : مانند لاله و زنبق پیازی

vزCorm: مانند گلایول، زعفران زینتی، فرزیا و گل حسرت

v ریزوم: مانند زنبق، گل برف، شیپوری، نیلوفر آبی، کوردیلین و اختر

vز Runner :مانند سجافی و ساکیسفراژ

v غده ساقه ای: مانند کالادیوم، سیکلامن و بگونیای غده ای

v غده ریشه ای: مانند کوکب، آلاله، همروکالیس(زنبق رشتی)، شقایق نعمانی و مارچوبه ها

v کشت مریستم: در مورد بعضی گیاهان سابقه طولانی دارد مانند ارکیده

منابع:

1) محمدخانی،عبدالرحمن . جزوه گلکاری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی (خوراسگان). بهمن 1381

2) صانعی شریعت پناهی، محمد و فیاض، محمدمهدی . پرورش نگهداری و تکثیر گیاهان آپارتمانی . مرکز نشر سپهر 1364

3) عبداللهی، مسعود . جزوه پرورش گیاهان آپارتمانی . انتشارات سازمان فنی و حرفه ای اصفهان. تابستان 1383

کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

عنوان مقاله : کشت گوجه فرنگی گلخانه ای

گوجه فرنگی از جمله صیفی جاتی است که به دلایل فراوان کشت آن قابل صرفه است. زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و آنجا که به صورت اصلی وجود ندارد به صورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود.به همین دلیل است که در کشت گوجه فرنگی واریته هایی در نظر گرفته شده است که دقیقا با شرایط مصرف گوجه فرنگی مطابق است. گوجه فرنگی ریز در اندازه های ۵ تا ۲۰ گرمی و همین طور گوجه فرنگی هایی با اوزان تا ۲۵۰ گرم تولید شده است که به خاطر استفاده از تکنیک های جدید علاوه بر مقاومت بالا در برابر بسیاری از ویروس ها و بیماری ها استعداد دوام و تازگی را تا مدت طولانی دارا می باشد. شایان ذکر است که علاوه بر تنوع شکل و اندازه رنگ های زرد و نارنجی به کمک گوجه فرنگی های قرمز آمده است.
انواع کشت گوجه فرنگی: حال که تصمیم گرفته اید در گلخانه خود بذر گوجه فرنگی را کشت کنید قبل از هر چیز باید بدانید چه نوع بذری را انتخاب و تهیه نمائید. بذر گوجه فرنگی را بر اساس نحوه مصرف آن می توان تقسیم بندی نمود زیرا این میوه را به صورت تازه خوری, رب, سس یا کنسرو می توان مصرف نمود. به همین منظور اولین تقسیم بندی بر اساس تازه خوری و صنعتی می باشد. در حال حاضر در ایران برای کشت گوجه فرنگی در گلخانه تنها از ارقام تازه خوری استفاده می شود. دومین تقسیم بندی بر اساس همرسی استوار است . که به سه دسته همرس - غیر همرس و بینابین تقسیم می شود . معمولا در گلخانه های ایران از واریته های غیر همرس در برداشت های طولانی مدت و از واریته بینابین در مناطقی که مدت برداشت کوتاه تر است استفاده می شود. سومین تقسیم بندی بر اساس وزن میوه است . امروزه برای مصرف تازه خوری گوجه فرنگی از گوجه چری با وزن ۵ تا ۲۰ گرم تا گوجه هایی به وزن ۲۵۰ گرم استفاده می شود. نا گفته نماند که هر چه وزن گوجه فرنگی سنگین تر باشد مدت بیشتری برای رسیدن به باردهی نیاز دارد . مثلا گوجه چری که حدود ۵ تا ۲۰ گرم است پس از نشاء حدود ۶۰ روز برای برداشت محصول نیاز دارد. به تازگی در بازار تولید واریته های دیگری پا نهاده است که کلاستر نام دارد .اصولا چیدن میوه به صورت خوشه ای با اصطلاح کلاستر خوانده می شود . با پیشرفت تکنولوژی در تولید بذر واریته هایی به بازار معرفی شده است که در برابر نماتد یا ویروسهایی که در منطقه ای فعال هستند مقاومت داشته و می توان با توجه به مشکلات موجود ارقام مورد نظر را انتخاب نمود.
طول دوره جوانه زنی: طول دوره جوانه زنی تا ظهور برگ های لپه ای در سطح خاک معمولا ۶ روز است واز ۴ تا ۶ هفته نشاء آماده انتقال به زمین اصلی است . برای اینکه بذر گوجه فرنگی بتواند به خوبی جوانه زده و رشد نماید تا زمان رشد مطلوب بوته بهتر است آن را در محل خزانه نگهداری نمود که هم در استفاده از امکانات گلخانه بتوان صرفه جویی کرد و هم گیاه بتواند در ابتدا رشد خوبی داشته باشد. به همین منظور قسمتی از گلخانه را برای گلدان های نشاء در نظر گرفته و یا محلی را برای خزانه انتخاب می کنیم انتخاب گلدان مناسب که حجم ریشه درون آن به خوبی فعالیت کند حائز اهمیت است . دما رطوبت نور فاصله بوته ها نقش مهمی در رشد یک گیاه سالم در خزانه را دارد . برای مثال سطحی برابر ۱۰×۱۰ سانتی متر برای هر بوته باید در نظر گرفت . ضمنا باید از محلهایی استفاده کرد که کاملا ضد عفونی شده و آفات و بیماری ها در محل نشاء موجود نباشد.
دمای مناسب: بهترین دما برای جوانه زنی ۳۰ درجه سانتی گراد می باشد و بعد از جوانه زنی دما را تا ۲۴ درجه در مواقع روز و ۱۸ درجه در هنگام شب تقلیل می دهیم.با توجه به اینکه بیشترین فعالیت ریشه ها در عمق ۳۰ سانتی متری خاک می باشد قبل از انتقال نشاء های گوجه فرنگی به زمین اصلی باید بسترهای مناسب که تا عمق ۸۰ سانتی متری قابلیت نفوذ ریشه را داشته باشد محیا نمود در این صورت باید علف های هرز را پیش از انتقال نشاء حذف و پاکسازی نمود و بخصوص از دو گیاه سس و گل جالیز نباید غافل گردید که این دو مشکلات فراوانی را برای گیاه ایجاد می نمایند .بهتر است با رویت سس یا گل جالیز آنها را از کنار بوته جدا کرده و پاکسازی نمود آنگاه مواد آلی و کودهای شیمیایی را در اندازه مناسب و با راهنمایی آزمایشگاه های خاک شناسی تدارک دیده و استفاده نمود .  بهترین ph برای گوجه فرنگی 5/8 تا 5/5 می باشد و تراکم  کشت را 2 تا 5/2 بمته در متر مربع می توان انتخاب نمود.
 علاوه بر مسائلی که در مورد تراکم کشت خیار عنوان شد نحوه پایین کشی بوته گوجه فرنگی دلیل دیگری است برای انتخاب تراکم بوته. شکل بستر را می توان به صورت ذوزنقه که در بالا ۴۰ سانتی متر و در پایین ۷۰ سانتی متر در نظر گرفته و به فاصله حدود ۵۰ تا ۶۰ سانتی تر از یکدیگر روی بستر حفره هایی به اندازه گلدان های نشاء در ۲ طرف به صورت زیکزاک و یا در یک خط ایجاد نمود. سپس نشاء گوجه فرنگی را در حفره ها قرار داده و با اضافه کردن خاک یا پیت موس به اطراف آن بوته را در محل انتخاب مستقر کرده و سپس آبیاری نمود تا نفوذ آب جایگزین هوای اضافی اطراف ریشه گردد.
هرس :همه می دانیم که هرس به منظور ایجاد تعادل بین رشد بوته شاخ وبرگ و مقدار ریشه و میوه است به همین منظور بوته گوجه فرنگی را تا زمانی که به ۳۰ سانتی متری نرسیده است هرس نمی کنیم و اجازه می دهیم رشد خود را انجام دهد زمانی که ارتفاع بوته به ۳۰ سانتی متری رسید اولین هرس را انجام می دهیم. این هرس شامل حذف گل ها و شاخه های فرعی است پس از انجام این مرحله هرس در تمام طول رشد بوته تمام شاخه های فرعی را حذف می کنیم و در کشت های کوتاه مدت بعد از رسیدن بوته به ارتفاع ۳۰ سانتی متری بوته را به صورت دو شاخه به نخ های مهار می بندیم, با انجام این کار دیگر نیازی به پایین کشی بوته نیست .بر اساس تجارب کیفیت و میزان محصول بوته ای که پایین کشیده شده است بهتر و بیشتر است بدیهی است پس از رسیدن این دو شاخه به ارتفاع مفید گلخانه جوانه انتهایی آن را حذف می کنیم تا گل های موجود در بوته به میوه تبدیل شود. پس از برداشت محصول این بوته ها از گلخانه حذف شده و زمین برای کشت بعدی آماده می شود . البته کشاورزان با تجربه جهت همسان کردن اندازه میوه ها بر اساس بضاعت گیاه و نوع واریته گلها و یا میوه های اضافی بر روی خوشه را هرس می کنند و به تعداد مشخصی از گلها اجازه می دهند تا به میوه برسند . گوجه فرنگی گیاهی است اتوگارد که معمولا قبل از باز شدن گل تلقیح گل صورت گرفته است. به همین دلیل به ندرت می توان در شرایط خاص تلقیح خارجی را در آن مشاهده نمود.
تلقیح : در فضای گلخانه هیچ گونه عامل محرکی مانند باد و یا حشرات برای تلقیح وجود ندارد برای رفع این مشکل می توان به چند طریق عمل کرد. اول استفاده از زنبورهای مخصوص که عمر آنها فقط یک فصل استو به طور غیر مستقیم باعث شک به گیاه شده و عمل لقاح را باعث می گردد. دوم استفاده از ویبراتورهای برقی است که در هر دو یا سه روز یکبار با لرزش خوشه ها عمل لقاح را صورت می دهد. راه سوم این است که می توان در کشت زمستانه از هرمن تلقیح کننده استفاده نمود. و بالاخره راه چهارم این است که با ایجاد شک در سیمهای مهار و یا ضربه مستقیم بر روی گلها باعث گرده افشانی یا در نهایت عمل تلقیح گردیم. نکته حائز اهمیت در عمل تلقیح گلهای بوته گوجه فرنگی دمای موجود در گلخانه می باشد که باید بین ۲۰ تا ۲۵ درجه بوده و رطوبت آن نیز کم باشد.
زمان تلقیح : بهترین زمان برای این کار بین ساعات ۱۱ تا ۲ بعد از ظهر می باشد که فضای گلخانه از رطوبت کمتر و دمای بیشتری برخوردار است به همین خاطر امکان تلقیح در دمای ۲۸ تا ۳۰ درجه کاهش می یابد و در دمای ۱۳ تا ۱۵ درجه امکان تلقیح وجود ندارد و عدم تلقیح گل ریزش گل را در پی خواهد داشت. به هر حال پس از تلقیح گل میوه بین ۱۸ تا ۳۵ روز زمان لازم دارد تا قابل برداشت باشد٫ و حالا بوته گوجه فرنگی به زمان ثمر دهی خود رسیده و در این مرحله باید به گونه ای برخورد نمود که حداکثر برداشت را کسب کرد. زمانی که برگ های نزدیک به هر خوشه میوه چیده می شود میوه امکان بهتری برای رنگ گیری پیدا می کند. نکته قابل ذکر دیگر اینکه بدیهی است 50 درصد خوشه میوه رنگ بگیرد و 50 درصد دیگر از حالت سبز بودن تغییر رنگ داده و کم کم قرمز می شوند . بنابراین در صورتی که نیمی از خوشه واریته کلاستر به رنگ نهایی در آمده باشد می توان ان را چید و به بازار عرضه نمود. چنانچه مسافت مزرعه تا بازار کم باشد و نیمه سبز خوشه فرصت رنگ پذیری نداشته باشد می توان از محلی که دمای آن گرمای مناسبی جهت تغییر رنگ گوجه دارد استفاده نمود. در صورتی که واریته ها به صورت کلاستر و یا همرس نباشد بهتر است گوجه های رسیده را در زمان خاص خود برداشت کرد. مسلما اندازه گوجه فرنگی هر چقدر درشت تر باشد زمان تبدیل گل به میوه و رسیدن آن هم طولانی تر خواهد بود. امروزه بسیاری از کشاورزان به خاطر تقاضای مناسب مصرف کننده تمایل زیادی به کشت گوجه های چری دارند و این به دلیل میزان باردهی فراوان رنگ های قرمز صورتی و زرد و شکل های مختلف آن است که باعث قیمت بالای این واریته شده است. زمانی که بوته ها به سقف مفید گلخانه می رسند لازم است برگ های پائین را هرس نمود و اگر نخ ها به صورت قرقره ای به سیم آویزان است می توان با بازکردن ۳۰ تا ۵۰ سانتی متر از نخ قرقره در یک جهت نخ ها را روی سیم حرکت داده که این عمل باعث می شود ساقه از پائین روی بستر و یا شاسی های مخصوص قرار گیرد و انتهای بوته در فاصله ۳۰ تا ۵۰ سانتی متری سقف مفید گلخانه برسد. این روش به کشت دراز مدت مربوط می شود.
منبع : واحد آموزش شرکت دشت ناز جیرفت

باسپاس بیکران :محمدابراهیم محمدی

کشت خیار

انتخاب زمان کشت :
قبل از هر اقدامی در مورد کشت خیار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبیل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربیات مهندسین کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترین مورد قیمت این محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نمایید زیرا زمان کشت در بهره برداری محصول تاثیر مستقیم داشته و باعث بالا رفتن روحیه کار و تلاش می گردد. مثلا در مناطق جنوبی کشور زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و در خرداد ماه سال بعد برداشت محصول پایان می یابد. و در مناطق شمالی و مرکزی کشور که در آذر ماه و دی ماه دارای هوای ابری و سرد می باشند زمان کشت را به نحوی انتخاب می کنند که این زمان یا آخر فصل برداشت و یا آغاز کشت باشد . به طور کلی زمان هایی که شرایط جوی نامساعد است باید از دوره کشت حذف گردد و اگر چنین کاری صورت نگیرد و زمانهای نامساعد در میان زمان برداشت قرار گیرد کشت با مشکلات عدیده ای روبرو می شود.
انتخاب بذر:

بعد از انتخاب زمان کشت باید بذر مناسب و خوبی انتخاب کنیم که بر اساس تقسیم بندی اقلیم های مناسب صورت می گیرد.مثلا برای مناطق جنوبی که زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و تا آخر خرداد سال بعد می توان برداشت محصول داشت و یا مناطق شمالی و مرکزی که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود بذرهای تک گل پیشنهاد می شود که دارای برگ های کوچک و مقاوم به سرما بوده و جهت دوره های طولانی مناسب می باشد ولی در اقلیم های که دو فصل کشت دارند بهتر است از واریته های پرگل که محصول زیادی در زمان کوتاه دارنداستفاده گردد. شایان ذکر است که بسیاری از کشاورزان بدون توجه به نوع واریته و زمان کشت آن و تنها به علت پر گل بودن آن اقدام به کشت در فصولی می نمایند که مناسب حال آن بذر نیست در نتیجه با مشکلاتی مواجه می شوند که برای آنها اندکی ناشناخته و غریب می نماید.کشاورزانی که آشنایی با خواص واریته های مختلف ندارند اشتباه عمده ای را مرتکب می شوند و آن این است که واریته های پر گلی را که برای فصول بهاره کشت نموده اند و محصول خوب و زیادی برداشت کرده اند مجددا برای کشت پائیزه انتخاب می کنند. با شروع فصل سرما و کوتاه شدن طول روز تعداد زیادی میوه های کوچک در هر بوته مشاهده می کنند که به علت ریز ماندن میوه ها بر روی ساقه محصولی برداشت نمی کنند و با تصوراتی که دارند کود و سم را به گیاه تحمیل می کنند در حالی که بذر های تک گل بوده و از آن میوه کمتری مشاهده می کنند اما محصول بیشتری برداشت می شود.
نحوه کشت :

 پس از انتخاب بذر باید فکر نحوه کشت باشیم به طور کلی در مقابل ما دو راه برای کشت بذر قرار دارد. یکی کشت مستقیم و کشت به صورت خزانه که از این دو راه به خاطر صرفه جویی در استفاده از امکانات گلخانه ای و مراقبت بیشتر و بهتر تا جوانه زدن٬ بهتر است از کشت در خزانه بهره گیری کرد. برای کشت مستقیم زمین باید رطوبت کافی داشته و به اصطلاح گاورو باشد و بهتر است زیر و روی بذر به مقدار مورد نیاز بیته موس ریخته شود.
بهترین خاک برای کشت در گلدانهای نشاء ماده ای طبیعی به نام بیته موس می باشد که در بازار انواع خارجی و ایرانی آن یافت می شود.اگر محل قرار گرفتن سینی نشاء دارای ۳۰ درجه سانتی گراد حرارت بوده و نور و رطوبت کافی وجود داشته باشد پس از ۵ تا ۷ روز بذر جوانه می زند و چنانچه شرایط مناسب نبوده و عوامل نور و گرما و رطوبت به صورت دلخواه نباشد اولا در زمان جوانه زنی تاخیر ایجاد می شود و ثانیا در جریان رشد گیاه نیز اختلالاتی پدیدار خواهد شد. توصیه می شود این نوع بذرها را به علت گرانی آنها ۲۴ ساعت قبل از کاشت در زمین و یا گلدان در یک پارچه نخی و یا پنبه ای در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد نگهداری کرد. باید دقت کرد قبل از این کار بذرها ابتدا در آب ولرم خیسانده شوند از طرفی باید مراقبت های لازم را به عمل آورد تا گیاه جوان بدون آفت و بیماری به زمین منتقل شود.
انتقال نشاء به زمین اصلی :

وقتی بذرها سبز شدند و رشد کافی نمودند باید آنها را به زمین گلخانه منتقل کنیم.بدین منظور حفره هایی که با فاصله معین و بر اساس تراکم بوته در متر مربع محاسبه شده است بر روی بسترها تعبیه می کنیم که دقیقا به اندازه حجم خاک گلدانهای سینی نشاءمی باشد. آنگاه با احتیاط کامل نشاء را همراه با خاک گلدان از گلدانها جدا کرده و در حفره ها قرار می دهیم.در اینجا باید مراقب باشیم تا به ریشه ها آسیبی وارد نیاید. بعد از انتقال نشاء به زمین آبیاری را شروع می کنیم . به یاد داشته باشیم مدت قرار گرفتن نشاء در گلدان نباید از حد معمول تجاوز کند زیرا در این صورت است که ریشه به علت حجم کم خاک دچار مشکل شده و از رشد طبیعی باز می ماند و در نتیجه گیاه از ابتدا ضعیف خواهد بود و پس از آن هم رشد درستی نخواهد داشت.
تراکم بوته ها :

به منظور دستیابی به بیشترین برداشت محصول از متر مربع تراکم بوته ها حائز اهمیت است.بعضی از کشاورزان و گلخانه داران بر این باورند که اگر تعداد بوته در واحد سطح بیشتر باشد محصول بیشتری می توانند برداشت کنند.بر اساس تجارب بدست آمده در گلخانه های خاکی برای واریته های موجود تراکمی برابر با ۷/۱ تا ۳ بوته٬ بنابر تجربه شخصی فصل کاشت و نوع واریته از نظر کوچکی و بزرگی برگ در نظر می گیرند که در این مورد می توان از کشاورزان با تجربه و کارشناسان مربوطه کمک گرفت. ناگفته نماند که این کار دلایل فنی و مهمی دارد که از جمله می توان میزان نوردهی و جذب مواد مغذی خاک در فصول سرد را نام برد.پس به خاطر اینکه بوته ها از نور کافی برخوردار بوده و رشد مناسبی داشته باشند باید به گونه ای کاشت شوند که به روی یک دیگر کمتر سایه بیاندازند و به عبارتی دیگر موجب جلوگیری از تابش نور کافی به گیاه نشوند از طرفی در فصول سرد میزان غذا رسانی خاک به ریشه کمتر می شود و اگر تراکم هم در چنین وضعیتی زیاد باشد طبیعی است که به ریشه مواد کافی نخواهد رسید
آبیاری اولیه :

برای آبیاری گلخانه بهتر است از سیستم تحت فشار به صورت قطره ای استفاده کنیم.در این روش که بهترین نوع آن استفاده از نوارهای آبیاری است که از حدر رفتن آب جلوگیری می کند. بر اساس برنامه ای منظم به آبیاری گیاه خواهیم پرداخت زیرا آبیاری به صورت سنتی ضمن بالا بردن مصرف آب و همچنین رطوبت گلخانه مواد غذایی در خاک را شسته و دسترسی ریشه را به این مواد کم کرده.شایان ذکر است که آبیاری گیاه بر اساس سن گیاه بافت خاک و زمان مصرف متفاوت است. برای مثال می توان گفت که خاک در زمستان به آب کمتری نیازمند است تا در فصل تابستان ولی در هر صورت باید به طور یکنواخت و دوره های منظم آبیاری کرد و مسلما در خاک های سبک مقدار آبیاری کمتر و فاصله زمانی بین آن نیز کمتر خواهد بود. توصیه می شود در هنگام آبیاری زمین را برای مدت طولانی به حالت اشباع قرار ندهیم و حتما رطوبت ۲۵ درصدی را در فاصله دو آبیاری رعایت نمایید به عبارت دیگر برای تناوب آبیاری٬ زمانی اقدام به آبیاری نمایید که رطوبت خاک به ۲۵٪ رسیده باشد ضمنا این را هم بدانید که گیاه خیار در زمانی که به گلدهی می رسد نیاز بیشتری به آب دارد.
برخی از کشاورزان معتقدند بعد از اینکه گیاه جوان ۴ برگ حقیقی خود را کامل کرد باید یک دوره تشنگی به گیاه داد.چون اعتقاد دارند ریشه گیاه در حالت تشنگی به طور طبیعی به دنبال یافتن آب به عمق خاک نفوذ می کند و این حرکت ریشه باعث افزایش حجم ریشه می شود. به هر حال گیاه پس از دوره تشنگی و آبیاری پس از آن رشد سریعی خواهد داشت. در زمان رشد بوته باید نخهای گلخانه را آماده کرده و بر فراز بوته ها به سیم های مهار در فضای سقف گلخانه متصل نمود تا در هنگام رشد سریع بوته ها به طور منظم به دور نخ ها بسته شود برای بستن بوته ها به دور نخ ها روش های مختلفی وجود دارد می توان پائین نخ ها را به سیم مهار در پائین گیاه بست و یا اینکه نخ اضافه را به دور قرقره های سیمی پیچانده و بر روی سیم مهار قرار داد و یا اینکه به وسیله کلیپس های مخصوص که به اندازه قطر ساقه گیاه است و به انتهای نخ ها بسته می شود ارتباط ساقه و نخ را بدون گره زدن به گیاه برقرار نمود شایان ذکر است که نباید در مرحله نخ کشی بی توجهی نمود زیرا غفلت در این کار باعث شکستن ساقه گیاه می شود و سبب آسیب جدی به گیاه خواهد شد.
آبیاری :

 آبیاری گلخانه برای خاک های سبک می تواند به روش نشتی باشد یعنی با ایجاد جوی و پشته آبیاری صورت می گیرد. در صورت استفاده از سیستم های قطره ای که با لوله های مخصوص صورت می گیرد نیازمند یک محاسبه دقیق هستیم زیرا معمولا وسط خط لوله از فشار آب کمتری برخوردار است و به این علت آبیاری به صورت یکنواخت انجام نمی شود.آبیاری قطره ای باید به صورتی باشد که پیازرطوبتی بین دو قطره چکان به یکدیگر متصل شود . همانطور که می دانید روزانه مقدار معینی اب زمین تبخیر می شود که باید در موقع مناسب تامین گردد.در صورتی که نسبت به آب یک منطقه مشکوک باشیم با آزمایش آب تصمیم نهایی را اتخاذ می کنیم مقادیر مجاز EC در آب براساس میلی موس تامین می شود EC کمتر از ۱ بسیار خوب EC بین ۱ تا۲ مناسب و EC ۲ تا ۳ کمی زیاد EC ۳ تا ۴ زیاد و EC بالاتر از ۴ بسیار زیاد غیر قابل قبول می باشد.

هرس اولیه :

در بته خیار تا زمانی که ارتفاع گیاه به ۳۰ سانتی متر نرسیده هیچگونه هرسی را انجام نمی دهیم . اما پس از اینکه بوته به ارتفاع ۳۰ سانتی متری رسید شاخه های فرعی و میوه و گلهای آن را به تدریج حذف می کنیم. با این کار به گیاه اجازه می دهیم که تمام انرژی تولیدی توسط گیاه صرف رشد ساقه و برگهای اولیه شود و بدین وسیله گیاه قوی و شاداب باشد از ارتفاع ۳۰ سانتی متر به بعد شاخه های فرعی را حذف کنیم ولی با توجه به فصل کاشت و نظر برخی کارشناسان و کشاورزان با سابقه برخی به شاخه های فرعی اجازه می دهند رشد نمایند و بر اساس واریته و فصل کاشت طول شاخه های فرعی را تنظیم می کنند. قابل ذکر است که در فصل بهار جوانه انتهایی شاخه های فرعی را بعد از ظهور برگ پنجم حذف می کنند به یاد داشته باشید که هرس اولیه گیاه تاثیر مستقیم و بسیار خوبی در رشد و بار دهی بوته خواهد داشت البته مشروط بر اینکه به طور صحیح و اصولی انجام گیرد.

برداشت محصول :

 از مواردی که باید در انجام آن دقت بسیاری کرد تا آسیبی به گیاه وارد نشود نحوه چیدن خیار از بوته است که به دلایلی با اهمیت است شیوه اصولی و صحیح چیدن خیار از بوته این است که آن را به سمت بالا کشیده تا بدین وسیله از ساقه جدا شود این عمل باعث می شود که بقایا یا دنباله میوه بر روی ساقه باقی نماند زیرا باقی ماندن این قسمت بر روی ساقه باعث پوسیدگی ساقه می شود و از طرفی دنباله میوه علاوه بر اینکه وزن میوه را سنگین تر می کند باعث جلوگیری از نرم شدن سریع میوه هم می شود امروزه در اکثر گلخانه ها دیده می شود که خیار را به وسیله قیچی از شاخه جدا می کنند این کار زمانی می تواند مشکل آفرین باشد که قیچی آلوده به بیماریهای قارچی و ویروسی خاصی باشد. در این حالت امکان انتقال بیماری از یک بوته به بوته دیگر زیاد است. بد نیست بدانید به تازگی دستگاهی اختراع شده است که به وسیله اشعه می تواند میوه را از ساقه جدا کند.ولی تا زمانی که دسترسی به این وسائل امکان پذیر باشد بهتر است حتاالمقدور میوه با دستکش چیده شود ضمنا از ابزارهایی استفاده کنید که اطمینان داشته باشید آلوده نیستند.

پائین کشی بوته ها :

زمانی که بوته ها به سقف مفید گلخانه می رسند باید پائین کشیده شوند.نکته ای که در این دوره حائز اهمیت است هرس برگهای فرسوده تر و پیر تر در طول دوره برداشت است.به طوری که هنگام پائین کشیدن بوته برگهای پائینی ضمن اینکه عمر خود را سپری کرده اند تعداد کمی نیز برای هرس کردن باقی مانده باشد. باید همواره به یاد داشته باشید که هرس برگهای فرسوده در هر نوبت نباید بیش از ۳ برگ در بوته باشد و حداقل ۱۸ تا ۲۵ برگ روی بوته باقی بماند. هرس برگ های فرسوده باید در طول دوره و به تناوب انجام گیرد که در هنگام پائین کشی مشکلی پیش نیاید و ضمنا متوجه باشیم برگهایی که هرس می کنیم نباید از تعداد برگهای تولید شده بیش تر باشد. به هر حال بعد از هرس برگ های مسن تر و رسیدن بوته به سقف٬ ۳ روش برای هرس بوته خیار مرسوم است.
اول اینکه با حذف برگهای پائینی و شل کردن نخ ها از قرقره که به سیم مهار متصل است ساقه را به صورت گرد در روی زمین قرار داده البته گاهی ساقه ها به جای اینکه روی زمین قرار گیرند بر روی شاسی های مخصوصی که با فاصله ۵۰ سانتی متر تعبیه شده اند قرار می گیرند. زمانی که بوته به انتها می رسد به دو شاخه فرعی اجازه می دهیم که رشد خود را ادامه دهند و دوباره به سمت پائین حرکت کنند.این دو شاخه فرعی را مانند شاخه های اصلی در نظر می گیریم و پس از رشد این شاخه ها جوانه ای انتهایی شاخه اصلی را حذف می کنیم و سوم اگر در پایان فصل کشت با فرا رسیدن هوای گرم مصادف باشد می توان به جای پائین کشیدن بوته ها آن را بر روی سیم ها انداخته تا مانند سایبانی در گلخانه عمل کند در این حالت باید کاملا مراقب بود که بوته ها در موقع خم شدن شکسته نشوند و بعد ها دچار ضایعات و بیماری نگردند. 

باسپاس :محمدابراهیم محمدی 

کشت فلفل رنگی

کشت فلفل رنگی در گلخانه
 فلفل رنگی با دارا بودن ۱۲ برابر ویتامین c نسبت به پرتقال یکی از پر مصرف ترین سبزیجات در اروپا و آمریکا می باشد که با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و یا پخته مصرف می گردد.چنانچه بتوان فلفل های رنگی را با کیفیت بالا تولید نمود با توجه به مصرف زیاد آن در فصل زمستان می توان مطمئن بود که بازار خوبی در داخل و خارج از کشور برای این محصول مهیا و آماده است.
شروع کشت :

کشت فلفل در خزانه شروع می شود معمولا در اروپا از نیمه اکتبر تا نیمه نوامبر کشت در خزانه آغاز می شود.یعنی از مهر تا آبان ماه و پس از ۶۰ روز نشاء را به گلخانه اصلی منتقل می کنند و برای یک سال از آن محصول برداشت می نمایند.این زمان کشت می تواند برای مناطق شمال ایران در نظر گرفته شود و در مناطق جنوب از اوائل تیرماه می توان کشت در خزانه را آغاز کرد البته باید در مناطق جنوبی کشور که هوا گرمتر است محیط مناسب را برای خزانه مهیا نمود.چنانچه میزان نوردهی و دمای خزانه مطلوب و درست باشد نشاء پس از ۴۵ روز آماده انتقال به زمین اصلی است ، مشروط به آن که دمای محیط خزانه در شب و روز بین ۲۵ تا ۲۶ درجه سانتی گراد باشد و برای جوانه زدن بذر رطوبتی در حد ۸۰ درصد ایجاد گردد.با این شرایط می توان امیدوار بود که بذرها بین ۷ تا۱۰ روز جوانه بزنند در این مرحله میزان نور برای باروری بهینه جوانه ها بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت در روز است.وقتی جوانه ها سر از خاک بیرون آورند دمای محیط را باید بین ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت محل را بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تنظیم کرد در صورتی که دمای بستر هم در حد ۲۱ درجه سانتی گراد باشد یک دوره دو هفته ای را به انتظار می نشینیم. در محل خزانه تراکم بوته باید به گونه ای باشد که بر روی یکدیگر سایه نینداخته و از طرفی با رشد نشا همواره جای بیشتری را برای آنها در نظر گرفت از هفته پنجم دمای محیط را بر روی ۲۴ درجه در روز و ۲۲ درجه در شب تنظیم کرده و دمای محیط بستر را به ۲۰ درجه سانتی گراد می رسانیم چنانچه مقدار نور از ۱۸ ساعت به ۱۴ ساعت در روز تغییر یابد با توجه به وضعیت اقلیمی پس از گذشت ۲ تا ۴ هفته گیاه جوان به اندازه ۲۰ سانتی متر ارتفاع یافته و ۴ برگ حقیقی بر روی ساقه نمایان می شود.در این حالت نشاء فلفل آماده انتقال به زمین است.فراموش نکنیم که قبل از انتقال نشاء گلخانه از هر حیث مهیا باشد تا به راحتی بتوان شرایط رشد گیاه را مهیا نمود. در اینجا باید تاکید کرد که نباید در انتقال نشاء به زمین اصلی زمان را از دست داد و تاخیر نمود.زیرا این بی توجهی باعث مشکلاتی در طول دوره رشد و باروری ایجاد می کند.از طرفی شرایط محیطی گلخانه باید از نظر نور و دما مطلوب و قابل کنترل بوده و فضای خزانه عاری از هر گونه علف های هرز و آفات و بیماریها باشد تا گیاه جوان بتواند مراحل اولیه رشد خود را در شرایط مساعدی انجام دهد زیرا گیاهی که در وضعیت نامطلوب متولد می شود در ابتدا با مشکلات عمده ای مواجه خواهد شد و در صورتی که این گیاه زنده بماند هرگز نمی تواند یک گیاه سالم و قوی در دوره رشد خود باشد. حال می توان با آرامش خاطر نشاء را با تراکم ۲ بوته در متر مربع کشت نمود در این شرایط یعنی پس از انتقال نشاء به گلخانه دمای بستر بین ۱۸ تا ۲۰ درجه و دمای فضای گلخانه در شب ۱۹ درجه و در روز ۲۱ درجه سانتی گراد و رطوبت محل بین ۵۵ تا ۶۰ درصد باید باشد با توجه به زمان کشت پس از گذشت ۴ تا ۶ هفته بوته دارای شاخه و برگ و گل می شود و ارتفاع آن به ۳۰ سانتی متر می رسد. وقتی بوته فلفل به ارتفاع ۳۰ سانتی متری رسید کلیه برگ ها و شاخه های فرعی و گل های آن را تا ارتفاع ۳۰ سانتی متری هرس می کنیم وفقط اجازه می دهیم ۲ تا ۳ شاخه فرعی رشد نماید. شایان ذکر است اولین گلی که بر روی شاخه های فرعی رویش کرده است باید حذف شود زیرا با تبدیل این گل به میوه با توجه به اینکه در بین دو شاخه فرعی شکل گرفته و رشد کرده است علاوه بر اینکه به صورت بد شکل در می آید آسیب جدی به خود بوته نیز وارد می نماید. به عبارت دیگر به علت رشد میوه و فشاری که به واسطه این باروری به دو یا سه شاخه اولیه وارد می شود اولین گل شاخه های فرعی باید حذف شود. در صورتی که بوته فلفل به اندازه کافی رشد کرده باشد اجازه می دهیم گل دوم به میوه تبدیل شود و اگر تمایلی به این کار نداشته باشیم فرصت مناسبی برای رشد بیشتر شاخ و برگ و ریشه بوته را فراهم ساخته ایم و از طرف دیگر موقعیت را برای تبدیل گل سوم به میوه مهیا وآماده می کنیم. بدیهی است که بر روی ۲ یا ۳ شاخه مذکور تعدادی شاخه های فرعی رویش می کند که به علت هجم برگ ها می توانیم جوانه انتهایی این شاخه های فرعی را بعد از برگ اول حذف کنیم و یا در صورتی که شاخه فرعی مزاحم شاخه های دیگر شد آن را به طور کلی حذف می کنیم. توجه داشته باشید که حذف شاخه های فرعی و هرس جوانه انتهایی شاخه های فرعی باید به گونه ای باشد که در نهایت میوه های فلفل در پوشش برگ ها قرار گرفته و بدین وسیله از آفتاب سوختگی در امان بماند خاطر نشان می شود کشاورزان ماهر با توجه به فصل کاشت موقعیت بوته و تراکم بوته اجازه می دهند بین ۵ تا ۷ گل به میوه تبدیل شود و انتخاب به دو شاخه فرعی یا به عبارتی سه شاخه فرعی تنها بر اساس ارتفاع گلخانه تجربه کشاورز و استعداد بوته می باشد. بنابراین با داشتن ۲ تا ۳ شاخه فرعی بر روی هر بوته جمعاً ۵ تا ۷ گل تبدیل به میوه می شود که با توجه به شکل میوه و مرغوبیت آن در صورت نیاز گل های اضافی را حذف می کنیم تا میوه های مرغوب تری برداشت کنیم این روش تا پایان دوره کشت ادامه خواهد داشت. گل خانه داران عزیز باید بدانند که در طول رشد گیاه نباید از وجود کنه غافل شویم و با مشاهده اولین مورد اقدامات لازم را برای ریشه کن کردن این آفت مخرب به عمل آورد در این رابطه ممکن است برخی از کشاورزان عوارض کنه را با ویروس اشتباه بگیرند که در این مورد باید دقت بیشتری به عمل آورد.مورد دیگری که باز در این مرحله گیاه را تهدید می کند کرم برگ خوار است که خوشبختانه نمی تواند پنهان بماند و به خوبی قابل رویت است.موارد دیگر وجود شته سیاه بر روی برگ فلفل - وجود شته سبز بر روی برگ فلفل - خساراتی که شته بر روی بوته و میوه فلفل به جای می گذارد - خسارت کرم بر روی میوه فلفل و وجود کرم بر روی میوه فلفل و بد شکلی میوه و ...
بستن بوته فلفل:

 بوته فلفل بر خلاف بوته خیار و گوجه فرنگی به پایین کشیده نمی شود بلکه بر اساس ارتفاع مفید گلخانه می توان دو تا سه شاخه را انتخاب کرده و به انتهای هریک از شاخه های فرعی نخ بسته و آنها را مانند شاخه های اصلی به دور نخ ها پیچید زیرا در پایان دوره گیاه در صورت سلامتی به اندازه ارتفاع مفید گلخانه رشد می کند. در کشت فلفل های رنگی مانند هر کشت دیگری نارسایی در رشد گیاه بوجود می آید که خوبست آنها را بشناسیم تا بهتر بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.بد شکلی میوه زمانی صورت می گیرد که بعد از رویش گل٫ دما برای مدت طولانی مناسب گیاه نبوده و در حد ۱۴ در جه سانتی گراد بوده است.لازم به ذکر است در ماه های سرد زمستان نیز این مشکل برای گیاه بوجود می آید البته این عارضه علت دیگری هم دارد و آن وجود حشرات موزی بر روی گیاه است. این حشرات معمولا شیره گیاه را مکیده و باعث بد شکلی میوه آن می شوند در صورتی که رطوبت گلخانه به ۸۵ درصد برسد و یا در مواقع شب هوای گلخانه سرد و اطراف آن گرم باشد و یا اینکه آبیاری در طول روز دیر شروع شود میوه بوته فلفل ضخیم و در نهایت دو قسمت می شود.زمانی که میوه در اندازه مناسب است ولی تغییر رنگ نمی دهد میانگین دما در شبانه روز کم است بهتر است حداقل نیم درجه میانگین را افزایش داد.
جدا شدن میوه از بوته قبل از رسیدن کامل:

 این عارضه ممکن است در اول دوره اتفاق بیافتد و علت آن مربوط می شود به برگ های اولیه که هنوز کوچک هستند و نمی توانند به مقدار کافی مواد لازم را تولید کنند با افزایش بر می توان این نقص را برطرف کرد.
تغییر رنگ میوه :

علت این مشکل یا بخاطر تعداد بیش از حد میوه بر روی شاخه ها است و یا اینکه فاصله گره ها کم و برگ ها کوچک است.برای رفع این نارسایی بهتر است میانگین دمای گلخانه را ۱ تا ۲ درجه افزایش داده و گیاه را وادار به رشد و رویش بیشتری بنماییم. به طور معمول فاصله بین گره ها باید حدود ۶ تا ۷ سانتی متر با شد و شرایط گرم گلخانه نیز می تواند باعث ریز شدن میوه ها گردد.در صورتی که انتهای میوه فاسد و یا پوسیده شود کمبود کلسیم علت اساسی آن می باشد و از آنجا که میزان نیاز فلفل به کلسیم زیاد بوده و کمبود آن مشکلات زیادی را برای تولید محصول فراوان و مرغوب ایجاد می کند می توان از نوعی کود کامل که دارای ۵/۲۲ درصد کلسیم می باشد و با نام کال ماکس عرضه می گردد استفاده نمود با اضافه کردن این ماده به رژیم غذایی گیاه می توان این عارضه را بر طرف کرد.آفتاب سوختگی هم یکی از عوارضی است که به اثر تابش بیش از حد آفتاب بر روی میوه بر می گردد. برای اینکه فلفل دچار این مشکلات نشود شما می توانید با پوشش برگ ها بر روی میوه از شدت تابش نور آفتاب بر روی میوه جلوگیری کنید و بالاخره آسیب های این چنینی که بوسیله گنجشک ها بوجود می آید. فلفل های رنگی در طول زمان رشد خود دچار دگرگونی هایی می شود که لازم است گلخانه داران عزیز در این مورد هم اطلاعاتی داشته باشند مثلا واریته بیانگا که به رنگ فسفری مشهور است در ابتدا به همین رنگ است و سپس به رنگ قرمز در می آید و واریته زرو ابتدا به رنگ بنفش است و چنانچه چیده نشوند به رنگ قرمز تبدیل می شود.در حقیقت به خاطر زودرسی این دو واریته و تقاضای بیشتر فلفل های سبز در بازار برای شروع عرضه در بازار می توان از این دو واریته استفاده کرد شایان ذکر است که واریته های دیگر فلفل های رنگی در ابتدا سبز هستند و رفته رفته به رنگ های زرد ٫ نارنجی ٫ قرمز و شکلاتی تبدیل می گردد.

محمدابراهیم محمدی